Здравствуйте,
имеется проблема с чиллером - "отсутствие протока". В приложенном файле изложена суть проблемы и действия, которые выполнялись с целью ее устранения.


1. Суть проблемы - при включении чиллера или просто циркуляционного насоса (Нц) не срабатывает реле протока и чиллер выходит в аварию "FL"
2. Чиллер до этого работал порядка 5 лет и , а в этом году циркуляционный контур набрали, - он поработал сутки, а потом случилась эта авария
3. В циркуляционном контуре холодоноситель - вода
4. При остановленном циркуляционном насосе давление на манометре P1 (~ 2...2.5 Bar)
5. При запуске циркуляционного насоса давление на манометре P1 становится где то (~3.2...3.4 Bar)


Какие действия предпринимались что бы наладить проток
1) Сливали систему
2) выкручивали реле протока SA и прозванивали тестером его сработку - язычек ходит без особых усилий, тестер звинит при нажатии на язычек - то есть реле исправно
3) прочищали часть трубы где установленно реле, - вроде бы каких то механических клинов нет
4) перекрывали клапана чиллера Кл1, Кл2 и при открытых клапанах на потребителя (Кл5, Кл6), подавали воду под давлением в клапан подпитки Кл4. Через некоторое время из клапана слива Кл3 начинала течь вода, - причем сначала мутноватая, а потом чистая. То есть через потребителей проток есть.
5) Аналогично выполняли на предмет проверки протока через чиллер - перекрывали клапана потребителя Кл5,Кл6, но открывали клапана чиллера Кл1, Кл2 . Аналогично в клапан подпитки Кл4 подавали воду и из клапана слива Кл3 начинала течь вода, - то есть через чиллер тоже был проток.


6) Потом открыли клапана чиллера и потребителя (Кл1, Кл2, Кл5,Кл6), закрыли клапан слива Кл3 и через клапан подпитки Кл4 набрали давление до 2.5 Bar. Практически одинаковые показатели были на манометрах P1 (установлен в самом чиллере на трубе подачи в чиллер) И P2 (установлен в контуре циркуляии - см. схему).

7) Запускали заново чиллер, - а протока нет...Давление P1 и P2 поднимается где то до ~3.0 Bar при включенном насосе.
8) При работе насоса слышится, как из спускника внутри чиллера выбрасывается по чуть-чуть воздух - то есть может завоздушена магистраль.

Специалистов по холодильных машинах на объекте как бы нет - имеется только служба эксплуатации (по сути сантехник), которая из года в год выполняет аналогичные операции. Поэтому может имеются ряд некомпетентных действий. Можете что-то посоветовать или нужно вызывать сервисную организацию, так как что-то серъезное случилось с чиллером

Реле протока промывали? За такой срок внутри корпуса - осадок и реле не срабатывает, хотя от руки ход нормальный. Из реальной практики с реальным Daikin.

1. При работающем насосе и замкнутом вручную реле протока авария уходит ?
Если нет, значит проблема на стороне электроники.

2. В списке действий не увидел самого главного - очистка фильтра-грязевика. Делали ?



Немного непонятно по схеме: где стоит Р1 - до насоса или после ? Если до, то как у него давление повышается при работе насоса ?
Разберитесь, где у вас стоят манометры. Если один до насоса, а другой после, то на них в норме не должно быть одинакового давления при его работе. Должен быт перепад. Если его нет - значит нет циркуляции, где-то что-то забито или перекрыто. Может воздуха много ?

Надо разделить поиск причины, задавшись вопросом -
это неисправность проводки от реле и электроники чиллера или неисправность реле и проблемы с циркуляцией.
Чтобы проверить проводку и чиллер, нужно сымитировать срабатывание реле. если все нормально см. реле и циркуляцию. если нет, то смотрим проводку и при ее исправности электронику чиллера.
...........
сделайте это, потом напишите сюда.

Всем большое спасибо за такое неравнодушие

По поводу реле:
1) Мы включали насос и при этом вынимали из платы штеккер от реле и в этот штеккер вставляли тестер на прозвон.
2) При работающем насосе тестер не звинел, то есть реле не замыкалось.
3) Но само по себе реле звинит - когда мы его сняли и попробовали прозвонить (замыкал пальцем язычек). Язычек замыкается без особых услилий.


По поводу перепада дейсвтительно будем разбиратся. P1 -это манометр самого чиллера и стоит он в трубе подачи воды на чиллер от потребителей. Насос стоит в самом чиллере и подает водуот чиллера на потребителя.

Также на свой страх и риск мы проверили следующую вещь:
1) вынули реле протока, и вместо него поставили глушку. Дальше реле протока замкнули пальцем - чиллер запустился и проработал понизив температуру с 26 до 16. При этом сильно нагрелся теплооменник и сетка которая его ограждает. Я не знаю должно ли так быть, но нагрелся сильно. В процесе этого короткого теста аварий чиллер не выдавал. В обшем чиллер мы отключили от греха подальше.

С Вашей точки зрения все ли корректно - то есть проблема только в реле, или все-таки проток хоть и есть, но недостаточный и из-за этого теплообменник греется. Спасибо всем

Хорошо, значит проблема с гидравликой.



с моей точки зрения "проток хоть и есть, но недостаточный ".
Обязательно проверьте состояние фильтра-грязевика ! Он у вас установлен вообще ? Я подозреваю, что он может стоять внутри самого чиллера перед насосом.
Готов поспорить на 2 рубля, что он у вас забит "вусмерть" ржавчиной из труб.



Это называется конденсатор. Он и должен греться. А насколько сильно - зависит от многих параметров.

У Daikin стоит тарированный производителем датчик протока. Отстроен на конкретный агрегат для конкретного значения. В корпусе геркон и два магнита, один замыкает геркон, второй удерживает и возвращает язычок датчика.
В системе вода и железные трубопроводы. Даже при чистом фильтре и подготовленной воде есть взвешенные примеси, которые за такое время попадут в зазоры язычка и датчик перестаёт срабатывать, хотя "от руки" всё нормально и расход есть. Залипания достаточно, чтобы на тарированное усилие отрыва от магнита не произошло.
Промывать его, мягко говоря, непросто. Но возможно.
Новый стоит порядка 250 евро. Думайте.

Из этого эксперимента можно сделать вывод, что электроника чиллера и проводка к датчику исправна,
остается под вопросом исправность реле и гидравлика.
Есть ли в системе где нибудь фильтр ?

У всех практика разная. Я всегда перемычку до отвода на фанкойлы делаю и чиллер запускаю вхолостую через перемычку. После выхода на рабочий режим перемычку прикрываю балансировочником, добиваясь расхода на чиллере и работы на фанкойлах. За сезон настройка сбивается редко, а следующий сезон начинаем с полного открытия. В принципе можете прокатать, вварив перемычку. Испортить не испортите, а помочь может. Бывает такое, что фанкойлы тупо не открываются из-за проблем с сервоприводами и насос "буксует" через один-два фанкойла из-за чего чиллер выходит на аварию.

Здравствуйте

1) По ходу в контуре циркуляции потребителя есть пару грязивиков, но их регулярно чистят - и сейчас они чистые
2) про перемычку будем безусловно думать, если с реле ничего не добъемся. Там на всех потребителях 3-х ходовые стоят. Да и проверяли мы проток через потребителя перекрывая чиллер - проток был.
2) По поводу промывки датчика, который от руки элементарно срабатывает, а от потока может не сработать. А как это правильно делается, - в чем сложности промывания. И чесно говоря очень сложно себе представить такую ситуацию, - ну реально от руки никакого усилия - проток, казалось бы должен язычек сдвигать в упор также без усилия

Насос может че нибудь ерундит. Вообще для эксплуатации неплохо иметь какой нибудь показыватель, чтобы быстро увидеть величину потока .

Датчик этот?

Проверить 4 точки религия не позволяет?
Давления на входе, выходе испарителя.. на входе и выходе насоса..
И все будет ясно что с расходом.
Реле протока разбирать уже после этого.

Скажете тоже... а потрындень тогда о чем? а лепесток у реле и отвалится могет.
Не, ну эт ващще... помереешь сразу и .. а че б такое тады писать на форуме? А тут вот .. и машина мол есть и мы такие вокруг неё хзодим, хлопочем, время идет, ЗП тикает и начальству можно сказать, что мол целое сообщество моск напрягает, но тоже не может чего сказать. может денег запросить на проведение красной полосы по диагонали- это обычно помогает? Или ващще целую смету залудить с тепловизионнкой обязательно по изучению чиллера, насоса и реле. Но манометры ни в коем случае не врезать!!!!

По поводу фото датчика - ну очень похож, сегодня точно узнаю

Да...Конструктивно датчик как на фото, один в один. и как же его промывать? вскрывать корпус что ли?

Там нечего вскрывать. Качающийся рычаг - в небольшом цилиндрическом корпусе. Если решите его вынимать, точное положение ОБЯЗАТЕЛЬНО отметить, его размещение в гнезде по вертикали = тарировка на заданный расход.
Промывать, как писал, достаточно муторно. Шприцом с иглой. Либо в кольцевой зазор качающегося рычага загонять сначала лимонный сок (или уксус), затем воду и вытряхивать то, что будет выходить. Либо тонким (1-1,5 мм) сверлом аккуратно просверлить отверстие вдоль по ходу рядом с отверстием рычага. И загонять промывку в него.
Процесс на час, примерно. Промывать многократно, так как зазоры малы, воды туда входит чуть, а вымыть надо по возможности весь осадок, который туда набило за пять лет.

От руки он срабатывает у Вам, это понятно. Но у него тарировка (порог срабатывания) это усилие отрыва от магнита. И "совсем чуть" добавленного из за засора на оси = повышение требуемой для срабатывания скорости (расхода).

Всё это не исключает необходимости убедиться, что нужный расход обеспечен.

А стоит ли заниматься этим? Убитое время с сомнительным результатом. Отложения возникнут еще быстрее, чем раньше. ИМХО.

Стоит. Проверено.
Ну, если есть 250 евро на новый - можно и поменять, заказывать точно по полному коду, там данные по заводскому подбору и тарировке. Но ещё раз - там ничего не выходит из строя. Нечему выходить, там магниты и герконы. Магниты укрыты пластиком, контакта с водой нет.